Одно из писем содержало текст:
«Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не рвусь за рекордами, я пытаюсь составить к весне чёткий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий, (так, или эдак), хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».
Четкий план без раздумий, это просто: сделайте всё как делали всегда. Точно не ошибетесь. Ни в чём. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай — тоже. Сделаете всё как всегда — получите привычный результат.
Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей — снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе. Если описанные факты не пугают — есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком то приеме повышающем урожайность — проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал вывод. Пришла в голову мысль — сделал то же самое. В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.
Да, про то, что у вас другой климат, условия, почва — на этот раз говорить не буду. Это очевидно. Расскажу как сажаю я, а дальше решайте сами.
На основании своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней. Об этом в статье: «Вопросы о картофеле».
«Я хочу спросить о разрезании клубней. Почему резать нужно на две части, а не на три?»
Подобные вопросы встречаются часто, и обобщить их можно так: «КАК РЕЗАТЬ?»
Вершина (апикальная часть) — та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) — та часть клубня, которой клубень крепится к столону.
Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки.
Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня (от верхушечной (апикальной) части к столонной) на обеих половинках проявляется апикальное доминирование — ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются
При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек — так у большего количества ростков есть шанс стать стеблями. Рисунки 1 и 2.
Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается — на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль. Рисунок 4:
Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень — как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке
На сколько частей резать зависит от размеров клубня. Я, обычно, режу так, чтобы куски были не меньше 30 грамм. То есть клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней — на большее количество кусков.
Варианты показаны на рисунках 5, 6, 7, 8:
Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по-другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально. Рисунки 9, 10:
Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка. Рисунок 11.
Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по 1 стеблю. Рисунок 12.
Можно резать так, что развитые ростки оба останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а
Важный момент. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это помогает не допустить заражение здоровых клубней от больных.
Отрезали кусок — обработайте срезы цементом. Делается это просто. В миску насыпьте сухой цемент, и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения через свежие срезы. Тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока, вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем, как человек, укушенный змеёй, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания, цементная корочка может отвалиться — это не страшно. Срез уже хорошо закрыт. Не стоит так же бояться, что цемент попадет в почву — вреда он не принесет.
Сразу за вопросом «Как?» напрашивается вопрос: Когда резать?
Резать можно с осени, и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.
Резать с осени удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что заживление повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется так же на облученных солнцем зеленых клубнях. Раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав сходный с кожурой картофеля. По сути это новая кожура, хоть и отличается внешне. При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала.
Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу — увядают.
Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием и ростки на ней несколько слабее.
Есть рекомендации, что разрезая клубень нужно оставить перемычки — чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживают в почву отдельные части. Такой прием, при длительном проращивании, усиливает отставание развития пуповинной части. Об этом в статье «Вопросы о картофеле».
Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.
Можно резать клубни и за пару дней до посадки — главное чтобы срезы подсохли.
Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги — сморщатся.
На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае, у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом ниже.
«А дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку? (борозду)... в одно место — сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями?
Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые показали тебе лучшие результаты».
Озадачен последним вопросом... Я экспериментирую, для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, — которые показали лучшие результаты.
После резки первое: не надо в общую кучу. По двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: стоит садить отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.
Вершины дадут кусты как от целых клубней, с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно при резке складываю вершины отдельно, всё остальное отдельно.
У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое-то время — от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие нет. Но не стоит очень долго держать куски — они теряют влагу.
Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни.
Куски от столонных частей садим по-разному. Основная схема такая же, как для вершин. Рисунок 14. В каждое «гнездо» кладем несколько кусков от столонных частей. Важно не количество кусочков, а количество активных ростков —
Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (рисунок 15). В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были
Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (рисунок 16). В каждое гнездо кладу куски с
Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при варианте 3. Вариант 2 более урожаен, чем вариант 1. Но точно так же распределяются трудозатраты: вариант 3 наиболее трудозатратен при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более 1 сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.
Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний
Рукой делаю «лунку» до твердой почвы. И на её дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки. (рисунок 18). Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка. (рисунок 20).
После того, как грядка посажена, её накрываю небольшим слоем мульчи — не более 5 см (рисунок 21). После массовых всходов добавляю мульчи (солома) до 30 см. На этом уход за картошкой почти заканчивается. Почти — по тому, что кое-где пробьется осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше — уборка.
Сорт «Карлена»
Сорт «Жуковский ранний»
Продолжение следует.
Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов
Рекомендуемая продукция
