Первое — не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучше корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно — в стороны или в глубину.

Для тех, у кого климат всё-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко — вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раз два-три...

Ещё раз — нельзя глубоко закапывать растение.

И не нужно копать огромных ям, вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего...) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома — значит и ямка не нужна (!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным коням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

Второе — нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы — для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните, капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней — ОЧЕНЬ. Идеальный вариант — слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять её где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней чем неделю стоять со шлангом и молиться...

Третье — голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) — знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» — они высыхают за несколько десятков секунд... тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой — сложнее. Поэтому-то сосна «так плохо приживается».

Четвертое — вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей вровень с холмиками.

Всё, теперь нужно ещё полить. Прямо по мульче и пообильнее. Готово!

Пятое, шестое и седьмое — все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в ямку сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить — лучше это сделать по мульче и позже, когда растение приживется. Идеально — в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо — толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это не дренаж!

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть органика нужна! Даже очень нужна! Просто в яму её — не надо! Полный эффект от неё будет, если вы её используете как нижний слой мульчи. То есть — органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту — гниет). А когда совсем сгниет — место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходится адаптироваться к изменившимся условиям,... а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию, могут и не освоиться во второй раз.

С. А. Сидоренко,
«Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии с природой»