Интенсивная посадка занимает, вообще говоря, бо́льшую долю времени, чем разовая, является чуть более изощренной. Она растянута на весь сезон и поэтому ее стоит основательнее оснастить технологически: непременно структурировать огород, тщательно подобрать инструменты, придумать для облегчения жизни кое-какие приятные пустячки.
Оглавление Следующая глава →
Грядки
Привычное планирование огородных участков — рядовой сев на сплошных лоскутах. Так обычно сажают картофель, помидоры, кукурузу, подсолнухи, капусту, бахчевые. И только «малые» культуры (зелень, бобовые, корнеплоды), под которые отводятся существенно меньшие площади, располагаются на грядках. Меланж же настоятельно требует, чтобы весь огород был структурирован. Проще говоря — разбит на постоянные грядки.
Огород без дорожек...
и с дорожками...
По сути, рядовой сев в огороде без дорожек — это «считалочка» ряд-дорожка, ряд-дорожка, ибо предполагается, что можно ходить (а куда деваться?) по междурядьям. То есть фактически междурядья превращаются в дорожки. Такое количество дорожек можно как-то оправдать только при механизированной обработке достаточно больших площадей.
Если же речь идет об огородах с преимущественно ручным трудом, то немало площади, уходящей под бесконечные «дорожки», и много минут, затрачиваемых на их поддержание (их сначала пашут/копают, потом еще и пропалывают, а иногда — даже поливают!), свидетельствуют о расточительности, даже бессмысленности такого «структурирования».
Сравним оба рисунка. На них представлен один и тот же клочок огорода с 8 рядами некоторой культуры (прямые горизонтальные линии). Серые полоски на первом — это междурядья, по которым весь сезон ходит огородник. Хоть они и называются междурядьями, но используются-то как дорожки!
На втором рисунке представлена более совершенная струкура огорода — с грядками и дорожками. Дорожки обеспечивают столь же простой доступ к растениям на всей грядке, как и междурядья, но исключаются из всех обработок.
Это правда, что дорожки занимают примерно четверть площади. Ее можно «сберечь», если спрятать голову в песок и не думать о том, что придется весь сезон ходить, полоть, удобрять, поливать, бороться с вредителями, собирать урожай. Эти процедуры все равно возьмут свое от «видовой» площади, только «правой рукой за левое ухо». И уже не четверть, а половину! На обоих рисунках выдержаны одинаковые междурядья и одинаковая ширина дорожек, и видно, что серая площадь (брошенные под ноги «отходы») на огороде без дорожек примерно вдвое больше, чем на огороде с дорожками. Мало того — «отходы» в огороде без дорожек еще и обрабатывают весь сезон. Сначала их вскапывают (и затаптывают), потом пропалывают (и опять затаптывают), поливают...
Может показаться, что я ломлюсь в открытую дверь, но если бы так! Я много общаюсь с коллегами — садоводами и огородниками — и могу сказать, что разговоры о дорожках и грядках — вязкое занятие. Половина собеседников вообще «глуха». Кто-то кивает, чтобы отвязаться. Иной — и вовсе агрессивен: «Это ж сколько земли уйдет на дорожки?»
Однако если находится один, кто «откроет» уши, а потом попробует, что такое дорожки, то все — возврата нет! Он уже не будет топтаться по полю как по толоке, черпать черевиками пыль посуху и таскать на них пуды грязи после дождя. Не будет оставлять на земле «подпалины от утюга». Я имею в виду не только внешнее сходство следов от ступни и утюга. Где ступила нога, там уплотнилась почва и... заработали капилляры, перекачивающие почвенную влагу в небо. То есть ступня не сожжет, как утюг, а только иссушит почву, но это уж, как говорят украинцы: «Не вмер Данило — то болячка задавила».
От ступней достается и корням растений. У огурцов, например, они могут покрывать площадь в несколько квадратных метров. То же — у дынь, тыквы, перца... Мы-то думаем, что ставим ногу между кустами, а на самом деле наступаем сразу на все близлежащие кусты, обрываем волоски корней, разрушаем структуру почвы, прессуем ее, ухудшаем аэрацию, творим иссушающие почву капилляры. Корни, естественно, травмируются. На следующем шагу — «шалим» в другом месте, потом в третьем...
Ходим с благими намерениями: подкормить, полить, сорняки удалить, вредителей прищучить, но попутно вредим.
Но ведь только и дел-то: не относиться к растениям пренебрежительно, выделить для них полосы, где их никто не топчет (грядки), а для себя — полоски, по которым будем топтаться весь сезон (дорожки). И не думать о том, что площадь, занятая дорожками, «пропала». Она вернется комфортом для растений (и нас) и прибавкой урожая. Будет где поливной шланг протянуть. Ну а кто может сосчитать ветви, завязи, плоды, обломанные и оборванные с разросшихся растений при ходьбе без дорожек? И кто не уставал от шланга, нося его на руках?
Вот корректная, на мой взгляд, аналогия: город и улицы в нем. Если убрать улицы и переулки, то сколько площади можно сберечь... Да только содержать такой город и жить в нем было бы несподручно. Хватит того, что стоянок автомобилей наши градостроители не предусматривают. Стоят автомобили (а стоять им где-то надо!) на тротуарах, детских площадках, цветниках, газонах... И сильно улучшает качество жизни (и автомобилистам, и «безлошадным») такая экономия?
В структурированном огороде легче создавать растительные компании для отдельных фрагментов структуры. Можно создавать компании не только для одного лета, но и «протягивать» их через несколько последовательных сезонов. Естественно, такие грядки исключают пахоту.
Выбор ширины грядок и дорожек — дело вкуса. Практически ширина грядки нужна такая, чтобы середина грядки была доступна для работы, то есть не больше 100-110 см. Дорожки должны обеспечивать свободную ходьбу, в том числе с ведром, шлангом, вилами, корзиной, то есть иметь ширину хотя бы 40 см. На нашем огороде мы выбрали именно такие размеры. Грядки и дорожки у нас, естественно, постоянные. Если площадь дорожек такова, что для их поддержания нужен не триммер, а газонокосилка, их следует сделать пошире.
На фото — огород Андрея и Светланы Марченко, г. Шостка
Дорожки легко залужить. Достаточно осенью разбросать по ним рыжие (обсеменившиеся) плети спорыша. И семена будут разнесены подошвами. Дорожки, правда, придется хотя бы трижды за лето стричь. Но какое удобство — заросшие спорышом дорожки! Плети спорыша могут забраться в грядку и там «рассыпать» семена. Но это не беда! Эти семена весной дружно дадут щеточку всходов, а потом эти всходы незаметно исчезнут: спорыш — такое растение, которое может расти только в том случае, когда его топчут. Красивы дорожки, залуженным полевицей или белым клевером, но клевер медленно «ползет» под землей, а полевица, вдобавок, еще и семена на грядки роняет.
Первоначально грядки у нас были стандартной прямоугольной формы. Однако со временем мы убедились, что гораздо удобнее «косые» грядки, у которых поперечные дорожки идут под углом не 90, а 120 (и соответственно 60) градусов, то есть грядки имеют форму параллелограммов и трапеций.
При такой форме легче развернуться на грядке с тачкой: кривая поворота вокруг тупого угла становится более пологой (радиус кривизны примерно удваивается). Рациональнее (в вершинах равносторонних треугольников и ромбов, а не квадратов) размещаются растения. Это позволяет, сохранив ширину грядки и количество растений на ней, увеличить расстояния между ними примерно на 1/6 (или посадить 7 растений вместо 6, не уменьшая площади питания).
Дальше следует абзац для тех, кто еще не отказался от сева в рядки.
На косых грядках физически удобнее обрабатывать культуры, располагающиеся рядами, параллельными косым срезам. Когда огородник стоит на дорожке вполоборота к грядке и лицом к ряду, ряд от него не «уходит», как это происходит с рядами, перпендикулярными дорожке.
Нетрудно заметить, что все кусочки косого полуряда находятся практически на одинаковом расстоянии от «ступней», а у прямого — удаляются от «ступней» по мере приближения к осевой линии грядки. Это значит, что косой полуряд обрабатывается из одного положения спины и предплечий, а «уходящий» прямой полуряд приходится «догонять» — наклоняться по мере приближения к осевой линии. Надо ли говорить, что работа с прямой спиной легче, приятнее, здоровее, чем изнурительные «поклоны» каждому ряду?
Благодаря возможности «срезать углы» сокращаются, вообще говоря, пути «из точки А в точку Б». Для ходьбы по огороду это мелочь, а для шланга — «не скажите». Здесь выигрыш каждого метра отражается и на затратах на шланг, и на легкости манипуляций с ним, и на доступности для полива удаленных точек огорода.
Если на тупых углах грядок вкопать короткие столбики, то манипуляции со шлангом облегчатся еще заметнее. Столбики позволяют не носить шланг, а протягивать его по дорожкам, не боясь повредить растения. И опять существенно, что грядки косые: при огибании столбика на прямом углу шланг может пережиматься, а на углу в 120 градусов — нет!
Все эти плюсы, конечно же, пустяковые. Но они могут лишить работу в огороде привкуса каторги.
Впрочем, «косая» форма грядок не обязательна. Грядки могут сохранить традиционную, прямоугольную форму, но кое-какие удобства пропадут. Любопытно, что некоторые наши соседи, сохранив привычную форму грядок, делают косые рядки. А почему бы и нет, коли удобно.
На огороде, разбитом на грядки, меньше утаптываемая площадь, меньше пересыхает почва, не травмируются корни, не обламываются кусты и ветви, удобнее текущая работа, и становится возможной организация интенсивной посадки растений. Не видно, как без грядок можно согласовать агротехнические мероприятия по обслуживанию меланжа.
Поддержка растений
Некоторым растениям на меланжевой грядке,(в частности — маточникам) нужна поддержка. Обычная поддержка — колышек возле растения и хомут, охватывающий растение и колышек. Как удобно использовать в роли хомутов кольца, нарезанные из ПЭТ-бутылок! Если растение ветвистое, то колышек может быть гладким, а если стебель растения гладкий (как у маточника лука, к примеру), то колышек должен быть с «сучками». И кольцо просто набрасывается на растение и колышек и ложится на сучок.
Переоценить достоинства такого хомута невозможно. Во-первых, проста (и эффектна) сама процедура крепления. Далее. Пластиковый хомут не разлагается на солнце, как веревочка, ошметки которой могут намотаться на ось триммера. И, наконец, это полужесткое крепление абсолютно надежно — при любом урагане кольцо ходит туда-сюда вместе со стеблем растения, и он — неуязвим.
Таким способом можно поддерживать детерминантные помидоры. Осторожное можно говорится к тому, что в жару, подобную той, что стояла летом 2010 года, урожайнее были помидоры, что не были поддержаны и полегли на мульчу: большая часть цветочных кистей была спрятана от губительного солнца.
Особая статья — индетерминантные помидоры. Конечно, плети длиной 27 м из книги Гинесса можно объяснить бесконечно долгим летом в штате Алабама, но и в наше куцее лето стебли индетерминантных помидоров успевают достичь длины 2-2,5 м. И такие плети надо как-то обустроить. Проще всего это сделать, если весь куст перебросить через перекладину, сооруженную за кустом с северной стороны: так и помидор будет продуваемым и доступным для возможного опрыскивания, и большая часть кистей — в тени.
По мнению Зеппа Хольцера, из перекинутых через перекладину частей затрудняется отток соков, и это способствует усиленному плодообразованию. Своими глазами видел я, как у Хольцера на таких «снопах», перевесисшихся через перекладину, висело по ведру помидоров.
Можно, конечно, выращивать индетерминантные помидоры без поддержки. Есть даже сведения о том, что свободно лежащие на земле помидоры дают больший урожай. В это легко поверить, так как в этом случае лучше упрятана от солнца почва у помидоров, что обеспечивает более ровную и, самое главное, более низкую среднесуточную температуру почвы. Но, урожайто больший, а для кого? Для слизней? Или для всевозможных патогенов, живущих в почве? А висящие плоды неуязвимы ни для тех, ни для других. И собирать их гораздо комфортнее.
Обидно бывает за горох. Он выращивается, как правило, без поддержки, и это наносит урон и гороху, и его любителям. Отсутствие поддержки приводит к полеганию гороха и, как следствие, ухудшается экспозиция стручков. Подавляющая часть их прячется под плетями, и это приводит к тому, что стручки вовремя не убираются.
В итоге имеем четыре ощутимых неприятности. Первая: гороха — зеленого, молодого — собирается меньше, чем хотелось (и моглось). Вторая: соприкасающиеся с землей неубранные стручки чернеют, гниют, словом, пропадают (как правило, вместе с плетями). Третья: если стручок дольше остается неубранным, то у него больше шансов стать мишенью для брухуса. Наконец — и это самая большая неприятность — если на растении задерживается хотя бы один созревший стручок, оно начинает неотвратимо усыхать, даже если еще не пришла губительная для гороха жара.
Но стоит соорудить гороху поддержку — и всех бед как не бывало. Стручки становятся хорошо экспонированными, доступными, не будут касаться земли, их можно вовремя (и долго) срывать, не пропуская спелых и не позволяя растениям думать, что пора и на покой.
Самая «быструю», эффективную поддержку гороху дает «рабица». Она составляется из крестовин — клинч-крестов. Нижние концы хворостин воткнуты на 5-7 см в землю. Клинч образуется так. Одна хворостина втыкается в землю и прикладывается с одной стороны перекладины, а другая — прикладывается к перекладине с другой стороны, «заводится» за другую перекладину и тоже втыкается в землю. Дополнительное крепление не требуется.
Поставим клинч-кресты вдоль перекладины через 10-15 см, и получим «рабицу» — надежную опору для гороха. Скорость сооружения рабицы — невообразимая. О доступности исходного материала — и говорить не приходится.
Подвязывать горох не надо — он «сам с усам». Цепляется за прутики и образует «стенку», в неплотной тени которой можно растить любую культуру, нуждающуюся в притенении. Например, огурцы или салат. Больше того, к гороху в подходящее время можно подсадить вьющуюся фасоль — она разовьется как раз к тому моменту, когда горох начнет усыхать, и воспользуется его поддержкой.
Выгоды от «рабицы» для гороха ощутимы. Хлопоты вокруг нее — пустяковые. А затраченное (ничтожно малое!) время окупается и ростом урожайности, и — самое интересное — продлением сезона зеленого горошка.
Если читатель согласен с тем, что «царь Горох» достоин поддержки, то о теплолюбивой фасоли, биологически способной плодоносить намного дольше гороха, — и говорить нечего. Фасоль, на самом деле, редко выращивается без поддержки. Конструкций — не счесть. Но мне, как всякому кулику, хочется похвалить «свое болото».
Чуть выше говорилось, что фасоль может перехватить эстафету у гороха и воспользоваться его «рабицей». Еще лучше поддерживать фасоль вигвамами.
Вигвамы сооружаются очень просто. Берется дюжина хворостин длиной до полутора метров (с обрезкой сучков можно не усердствовать — «волохатый» вигвам — для фасоли — даже удобнее). Хворостины втыкаются по кругу диаметром около метра так, чтобы с северной стороны остался «вход» шириной около полуметра. Затем вершины хворостин стягиваются и перевязываются.
Выше говорилось, почему веревочка не годится для перевязки. Не годится и проволочка: от нее может отломиться кусочек, и потом его «найдет» подошва (или пальчики). А вот бутылочные кольца — в самый раз. Можно сцепить, если нужно, два, три... кольца так называемым ткацким узлом, обвести связку вокруг «шейки» вигвама и «замкнуть ее палочкой.
Ткацкий узел делается так: держим два кольца друг над другом, вдеваем справа верхнее кольцо в нижнее, держим его правой рукой, слева вдеваем нижнее кольцо в верхнее и держим его левой рукой, растягиваем связку в стороны — получилось длинное «кольцо».
В свое время фасоль высаживается (разумно густо) у оснований хворостин. Наш огород живописен, как говорится, «в любое время суток». Всегда есть на чем глаз остановить — будь то ранняя весна или поздняя осень. Но грядка с фасолевыми «вигвамами» все лето и осень, до самых заморозков — «понад усе». «Вигвамы» все лето буквально залиты цветущей фасолью.
Благодаря вигвамам созревающие стручки хорошо экспонируются, регулярно срезаются, и растения цветут и плодоносят до глубокой осени. Фасоль — одна из тех культур, что наиболее благодарно откликаются на своевременный съем плодов. Стручки на вигваме «не прячутся», срезать их легко и приятно.
Инструменты
Интенсивная посадка растений предъявляет свои требования и к набору инструментов. Вместе с копкой/перекопкой отпадает лопата. Точнее — сильно сужаются ее функции. «Осложняется» положение сапки — самого расхожего, самого употребительного инструмента в конвенциальном огороде. И не только потому, что сапкой несподручно шуровать в меланжевых зарослях без ущерба для растений, а еще и потому, что есть удивительная находка, словно созданная для такого огорода — плоскорез Фокина, более «юркий», более приспособленный для поверхностной обработки почвы.
Оперируют плоскорезом не битьем (как тяпкой), а подрезкой на управляемой глубине. Насколько это эффективнее, я бы даже сказал — эффектнее! Помимо прополки, плоскорезом Фокина можно с успехом выполнять еще более десятка огородных операций — в немалой степени благодаря плоскому черенку. Неслучайно некоторые авторы «ставят телегу впереди лошади» — считают оборудование плоскорезом Фокина ведущим признаком природосообразного огорода!
Сапки с прямым и подогнутым черенками.
Теперь о сапке. «Штатная» глубина обработки почвы сапкой — 7-10 см. Это многовато. И корням растений, простирающимся у поверхности, «перепадает на орехи», и семена сорняков, дремавшие в глуби, попадают в комфортные условия после каждого тяпания. Впрочем, горю можно помочь: насадить вместо прямого слегка согнутый вниз черенок. Тогда уменьшится «угол атаки», и, стало быть, глубина обработки. Фактически, сапка тоже становится плоскорезом.
Менее универсальны другие плоскорезы, в частности, «стремя» и «стриж», однако и им найдется работа, где они чрезвычайно удобны. Приверженцам рядового сева удобно делать рядки и заготовки для канавок не углом тяпки, а «стрижом» или одно- и двухрожковыми культиваторами.
Иногда возникает нужда в мелком рыхлении почвы. Это хорошо делать садовыми вилами. Насколько эффективнее по сравнению с лопатой подготовка почвы с помощью вил! Но — без «оборота пласта». В каждом «копке» надо воткнуть вилы в землю (как лопату) на 5-7 см, легко потянуть ручку на себя, а потом — от себя. И все! Если у ваших вил D-образная ручка, то можно работать одной рукой.
Такая копка практически не нарушает условия жизни почвообразующих бактерий: не вытаскивает анаэробные бактерии наверх и не загоняет аэробные бактерии вниз. Вилы не секут, как лопата, корневища сорняков на кусочки и не способствуют их размножению. Наоборот — с пыреем, например, лучше всего справляются именно вилы: корневище поддевается и вытаскивается, по возможности, целиком. Лишь рыхля, но не перемешивая почву, вилы оставляют семена сорняков наверху, в благоприятных для всходов условиях — и борьба с сорняками упрощается. Наконец, вилами почва рыхлится в 3-5 раз быстрее, чем лопатой, да и сама работа физически легче и приятнее.
Для «косметического» рыхления удобен лапчатый культиватор (экстирпатор). Не очень доступный, но подходящий инструмент.
Можно долго перечислять удобные инструменты, которыми сейчас богат рынок, но не стоит. Подбор инструментов — сугубо личное дело, и рекомендации «со стороны» здесь вряд ли уместны.
Расхваливая разные орудия, я как бы заглядываю огороднику в карман. Однако, рискуя показаться неделикатным, позволю себе сказать, что подходящее орудие — не тот предмет, на котором можно (и стоит) экономить. Оно окупится — экономией времени и усилий, душевным и физическим комфортом, поддержкой здоровья.
В конце концов, куда лучше вложить нелишнюю десятку? В удобное орудие или в лекарства, нужные для лечения недуга, возникшего от работы неподходящим инструментом?
Фурнитура
Здесь пойдет речь о незатейливых мелочах, делающих жизнь огородную — приятнее, а работу — сноровистее. Я бы уподобил эти мелочи пуговицам на брюках. Можно носить, вообще говоря, брюки без пуговиц — и в некоторых местах (не к ночи будь помянутыми) их так и носят. С пуговицами, однако, куда сподручнее.
Начну с «пустяка», совсем не пустякового для моих сверстников. Идешь, к примеру, в огород с ведром, чтобы собрать жуков, оборвать семенные зонтики, набрать плодов или ягод, словом, для такой работы, при которой приходится, подчас, стать на колено? Прихвати брусок (чуть длиннее диаметра раструба ведра). А, становясь на колено, положи этот брусок на ведро и обопрись на него. Ей-Богу, не почувствуешь, что тебе 80 — не только приседая, но и вставая.
Те, кто помоложе, могут усмехнуться: «Зачем, дескать, мне становиться на колени, если проще присесть на корточки?» Так-то оно так, и брусок кажется ненужным, но чем меньше будешь проводить время на корточках, тем надежнее обойдешься (в далеком будущем) без еще менее нужного знакомства с варикозом, тромбофлебитом, радикулитом...
Еще один нужный пустяк — шнур, с помощью которого удобно ограничивать грядки и маркировать посадку. Шнур можно изготовить из бечевки или тонкой проволоки. Если на шнуре завязать узлы, скажем, через каждые 60 (или 50 или 40, ...) сантиметров, вставив в них цветные лоскуточки, то он «по совместительству» станет маркером. И тогда линия высаженных синих не будет напоминать след бычка на пыльной дороге.
На проволочном шнуре узлы держатся в форме колечек, не затягиваются, т. е. можно обойтись без лоскутиков. Проволочные колечки дают дополнительное удобство: в них удобно вставлять штырьки, если грядка короче шнура.
Кстати, о штырьках. Как часто приходится видеть, как маются огородники, таская по огороду шнур, колышки и какую нибудь «бабу», чтобы забивать эти колышки. Куда проще изготовить штырьки из 40-сантиметровых кусков не очень жесткой проволоки (пятерки или шестерки), придать им удобную, по руке форму (см. рисунок) и заточить нижний конец. Все, «баба» не нужна, штырек легко входит в землю.
Уже предвижу замечание: хорошо, мол, рассуждать пенсионеру. А тут, располагая лишь уикендом, не знаешь, за что хвататься. И не надо разрываться: шнуры и штырьки можно приготовить зимой во время нескончаемых «рекламных пауз». Притом — один-единственный раз: служить они будут вечно.
Незаменим при севе культур, выращиваемых рядами или лентами, брусок шириной 5-6 см. Прорытый (хоть бы и углом тяпки) ровик продавливается бруском, семяложе становится плоским и твердым (под ложем лучше работают капилляры), семена ложатся равномернее, не ссыпаются в углубления ровика, а после присыпания их компостом или почвой оказываются примерно на одной глубине. Длина бруска должна обеспечивать покрытие всего ряда. Если, к примеру, ширина грядки 110 см, то для прямых грядки нужен брусок длиной 110 см, а для косых — 125 см. В проушины на концах бруска вставляются проволочные петли и тогда можно, не нагибаясь, переставлять брусок с ряда на ряд.
Немудрящее приспособление — а агротехнику меняет. В лучшую сторону — и для растений, и для спины. В частности, огородник может избавиться от самой унизительной и утомительной операции — прорывки всходов.
Тем огородникам, кто проникся убеждением, что нет ничего более гиблого для растений, чем взрыхленная сталью земля, кто уяснил, что в Их Величество Лунки рассаду не сажают, а хоронят, пригодятся всевозможные посадочные палки.
На фото — «арсенал», сделанный работником Кременецкого Свято-Богоявленского монастыря Павлом Ящуком. Между прочим, слово арсенал можно употреблять без кавычек. Как-никак, а именно благодаря ему становится ненужным трактор.
Есть в такого рода поделках воспитательный аспект. Когда молодежь увидит, что в огороде можно жить, и притом по-людски, ее не надо будет загонять в него нотациями. Больше того, увидев, как могут облегчать жизнь огородника всякого рода поделки, молодые люди приохотятся к труду на земле. Бальзамом для души были слова Павла Ящука, сказанные им после того, как я показал его арсенал в работе: «О, це я і собі таке зроблю».
Я рассказал здесь о некоторых поделках, облегчающих огородную жизнь. При этом себе самому как умельцу я бы с большой натяжкой поставил «троечку». Но не только «золотым рукам» есть работа в огороде. К примеру, Хольцер высаживает в открытый грунт, между большими камнями, мандарины и лимоны (и это — в альпийском высокогорье, где, куда ни глянь — снега). Камни днем нагреваются, ночью отдают тепло, поднимая температуру окружающего воздуха чуть ли не на 10 градусов. У нас весной тоже бывает так, что хорошо бы чуток поднять температуру — хотя бы на 1-2 градуса. И это можно сделать, разложив между растениями наполненные водой темные ПЭТ-бутылки. Днем они нагреваются, а ночью отдают тепло. А летом можно использовать бутылки для «капельного полива» (см. раздел «Биомасса для мульчи» в главе 2).
А что мог бы понаделать огородник, достойный полновесной четверки? А пятерки? Но — нужен соответствующий настрой, сознание (и даже убеждение), что, обустроив рабочее место как следует, огородник не теряет время, а находит его. Работа в огороде становится не в тягость, улучшается настроение, меньшими кажутся невзгоды, держится «по годам» здоровье, «и дольше века длится жизнь».
← Предыдущая глава
Оглавление Следующая глава →
Рекомендуемая продукция
