Выращивание раннего картофеля вещь выгодная. В середине-конце июля в Омске молодая картошечка уходит 1400-2500 рублей за мешок. При безпахотной технологии выращивания не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. А значит фактором, оттягивающим срок посадки, является прогрев почвы.

При посадке в холодную землю существует риск поражения ростков ризоктаниозом. Кроме того, всходов придется ждать долго.

Существуют различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля. Самый эффективный из них — накрыть почву прозрачной (не черной) полиэтиленовой пленкой:

Но если раннего картофеля планируется посадить 2-3 сотки, то покупка пленки встанет в копеечку. Стоит учесть, что на сегодня очень много охотников до чужого добра, а значит можно и лишится пленки. В это время на дачных участках садоводов очень мало, а потому воришки в выигрыше.

Можно сделать по другому:

1. Для ускорения таяния снега разбрасываю угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнышко лучше нагревает черные пылинки, и снег тает намного быстрей.

2. На моем участке все грядки немного приподняты. Уже этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Тогда как на дорожках еще сохраняется снег, на грядах 5-7 сантиметровый слой уже оттаял.

3. Еще один прием, который я применяю — уклон к югу. Общеизвестный факт — на южных склонах все всходит быстрей. Мой участок не имеет естественного уклона к югу, поэтому он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом прорыхлил верхний слой гряды, а потом граблями стянул почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.

4. Поверхность гряды делаем не ровной, а невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие северный склон волны не дает тени.

Важно, чтобы на грядке не было толстого слоя мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве. Нужно заметить, что если для прогрева используется пленка, то мульчу лучше оставить на грядке. Открытая земля даже под пленкой сохнет. Под плёнкой и мульчей и прогревается, и влага по максимуму сохраняется.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. Один из вариантов в материале «Картофель как предмет интерьера». За 10-14 дней до посадки закладываем на влажное проращивание. Лотки выстилаем газетами и кладем 1-2 см слой влажных опилок. На этот слой выкладываем клубни почти вплотную. Сверху засыпаем клубни ещё теми же опилками. Важно чтобы влажное проращивание проходило при температуре близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса. Затягивать влажное проращивание тоже не стоит, иначе корни вырастут слишком большими и переплетутся. Разделить клубни не оборвав корни будет трудно.

Выбирая сроки посадки, нужно смотреть по температуре почвы. При температуре 5-7 градусов уже можно приступать к посадке. Посадка тоже имеет свои особенности. Рыхлим верхний 5-7 сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды.

Фото сделано для наглядности расположения клубней на грядке. В реальности посадка ведется так: Делаем рукой лунку до твердой земли, опускаем туда клубень. Затем делаем лунку для следующего клубня, а землю перемещаем на посаженный клубень. При этом нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см. Причем делаем холмик компактным (рис. 1).

Так оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам. С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков (рис. 2), в которых располагаются клубни.

Теперь мульча уже не мешает — земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды «бутылочные термостабилизаторы» и накрываем нетканым материалом. По моим наблюдениям оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью) (см. «Заморозок, варианты спасения»). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли наращивают рост. «Термостабилизаторы» после окончания периода заморозков лучше не убирать. Они и в это время принесут пользу. Для поспевания картофелю нужна определенная сумма положительных температур. И чем раньше она будет набрана (в рамках оптимальных температур), тем быстрей картофель поспеет. В начале вегетации раннего картофеля дневные температуры ещё не слишком высоки, а ночью холодно. Эти ночные температуры задерживают развитие. «Термостабилизаторы» нагреваясь днем , ночью отдают тепло. Тем самым ускоряя развитие картофеля. В качестве термостабилизаторов можно использовать не только бутылки но и камни.

Ко времени наступления жары ботва картофеля разрастается
и закрывает «термостабилизаторы».

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см. 

В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней и когда появятся клубни товарного размера постепенно выбирать их, не выкапывая куст.

Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам на почве. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место. Следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов (например, Жуковский ранний) клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть.

Чем отличаются ранние сорта от среднеспелых и позднеспелых? Иногда незнание ответа на этот простой вопрос приводит к неудачам в выращивании ранней продукции картофеля. Всё дело в том, что раннеспелые сорта начинают наращивать клубни ещё до бутонизации, тогда как клубни среднеспелых сортов наращивают клубни в конце вегетации. Например на кустах Жуковского раннего ещё красуются цветы, а на столонах уже клубни с гусиное яйцо. Да и зацветают ранние сорта раньше. На фото —Жуковский ранний. Кустики ещё не дотянулись до 15 см, а уже набрали бутоны.

Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель — культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Убирает ее в последних числах июня. На рынке в это время ранний картофель стоит 150 рублей за килограмм. Так что, как говорится «шкурка выделки стоит».

Новых вам находок!
Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов